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| 外来受診の際、いつも停める駐車スペースでの一枚っすｗ |
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| む～ん・・・水温高くね？ |
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やっぱ、このくらいの温度になると、
純正の水温計も上がるのね（＾＾；；；；； |
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| 今回の騒動の真犯人であろう、新品のＦハブベアリング |
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| ドラシャのガタを発見したんで、交換すべく分解ちう |
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| スラスト方向に結構なガタが（＾＾；；；；； |
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んで、別の目的も有り仕入れた
一桁台走行車両のドラシャに一先ず交換 |
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外した物は・・・とある車種のドラシャが使えそうなんで、
各部の寸法を測って見比べちう |
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| むうっ！予想通り、サイドフランジも流用出来そうですなっ！ |
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| 際どいっ！けどなんとか大丈夫そう（＾＾； |
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| こちらは、フランジを交換すれば大丈夫かな？ |
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| むうっ！長さも良さげですばいｗ |
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スプライン径・長さも同じで、
ソアラへの取り付けは可能だと判断しますたｗ |
連日暑いやら、雨が降るはで、体調管理が難しい季節ですな（＾＾；
クラウンの方は、ホーシング待ち＆エンジンの作業を進めてるんですが、
ちょいとお休みしてソアラの作業でもアップしてみますｗ
話は少し遡って先月の中旬頃・・・
九州では日中の気温が３０℃を超え始めた頃、
「なんとな～く水温が高いんじゃ？」
なんて思っていたんですよ。
クジラに載っけてた時は、どんなに暑い時でもエアコン入れて、
走行中の水温が１００℃を超える事なんて無かったんです。
エンジンはノーマル、電動ファンのサイズも取り付け方法も同じ、
違う所と言えばラジエーターとシェラウドのサイズ位なんですよ。
※（ラジの違いは材質＆コアの面積）
でも、ソアラだと簡単に１００℃を超えちゃいますｗ
下道をチンタラ走ってる分には９６℃位なんですが、
高速をすっ飛ばすと10分と待たずに１１０度に（＾＾；；；；；
エアコンを切ると、１０３℃位を維持出来る様ですが、
これじゃ話にならん訳ですよ（＾＾；；；
考えられる原因は二つ。
ひとつは、ラジエターの放熱量不足。
そしてもう一つは、ファンシェラウドの
開口部面積が不足していると言う事が考えられます。
※（開口部の面積が狭い為、走行風の抜けが悪い）
僕的には後者なんじゃ？
と、思っておりますが、現在の仕様に少し不満があるので、
思い切ってラジエターをワンオフする事にしますた。
上下のタンクは真鍮製、コアは銅製の３層です。
金額は張りますが、背に腹は代えられませぬ（＾＾；；；；；
そんな訳で、現在ラジエターは納品待ち。
そんでもって次の不具合。
画像４枚目のベアリング、実は２月に
新品交換したばかりのフロント左側の物だったりします。
何故再度交換するのかと言うと、
ブレーキのパッド鳴きが治らないんですよ（＾＾；；；；
左右のローター・キャリパーサポートブラケット・
パッドを順次入れ替え、かなり丁寧に組んで走ってみるも、
十数キロ走ったら「キー」・・・（ＴＴ
御存じの通り、ローター・パッドは社外新品、
ブレーキキャリパーはＯ/Ｈ済み、
ブラケットも錆を落としキチンと組み付けてる・・・と思いますｗ
となれば、ローターとバッドの相性が悪いか、
ハブベアリング・ハブが悪いかの何れかのはず。
そんで、パッドを組み変えてる時に気付いたんですが、
ハブの回り方がなんか変。
言葉で説明するのが難しいんですが、
強いて言うならハブ単体を手で回した時、
回転が気持ち渋いんです。
明らかにではなく、気持渋い。
例えるなら、新品のＷ/Ｐを手で回した時の様な・・・
ベアリングの回転する感触とは別に、
ゴムシールに擦れている様な感じ。
なんとな～くなんですがね。
国産ベアリングの新品がダメなんて、
俄かに信じられないんですが、
新品の不良品も絶対無いとは言いきれず。
ブレーキ鳴きの手直し如きに、
これ以上手間を取られたく無かったんで、
再度新品に交換する事に。
交換したのは金曜日、
んで、このブログを書いてる今日現在まで、
妙なブレーキ鳴きは再現せず。
今度こそは、多分治ったっポイｗ
そんな訳で、部品屋には赤伝切らせたいと思いますｗ
そんじゃ、次行きますっ！次っ！（＾＾；；；；；
（まだ有る微妙な不具合ｗ）
先ずは症状の説明から。
発進時や・シフトチェンジの際、たまに下回りから
「コン」
と音が聞こえるんですよ。
そんなに大きい音では無いんですが、耳障りなんですよね。
後一つ、時速４０キロ程度の速度で走行中、
少しラフにアクセルのオン・オフをすると、
多分左後ろからだと思うんですが、
「チキッ」
と変な音が。
実害は出て無いんですよ今の所エエ。
しかぁ～しっ！
「本来無い筈の音が聞こえるのは、
精神衛生上とってもよろしく無い訳であります」
そんな訳で、原因を探るべく、色々な所を外したり
ガタやボルト・ナットの緩みを点検してたんですが・・・
音が出る直接的な原因とは言えないまでも、
一つの原因足りえるドラシャのガタを発見ｗ
んで、どうせ交換するならと、
とある車種のドラシャ・サイドフランジの中古を
から調達（´∀｀）ノ
（ハマちゃんありがとね♪）
どうにか流用出来ない物かと、
各部をジロジロ見比べたり、
ノギスで測ったりする事１５分。
出した結論は・・・
「多分付きそうじゃね？」
だったんですが、こちらは一先ず置いといて・・・
原因究明の為、淡い期待を胸に抱きながら
中古のＭＺ用ドラシャに交換してみたんですが、
無常にも症状変わらず（涙目
※（これは、後日某車のリビルトドラシャへ交換）
こうなると、ペラシャか？？？
現在予想しているのは、ＪＺＡ７０用のＲ１５４と、
ＪＺＸ110用のＲ１５４のミッション本体の全長の違い
（ＪＺＸ１１０の方が多分僅かに長い）により、
ペラ１軸とアウトプットシャフトが
突きあげてるかも？と言う事。
これはスワップした時に、
もう少し確認して置けば良かったんですが、
その時点での選択肢はＪＺＡ７０/ＭＴ用
ペラ１軸の一択だったんで、
疑う事も無くぶっ刺して喜んでたんですよｗ
そんで、妙な音が気になりだして、
原因を色々探っていたら、
もしかして長い？と言う考えに至った訳です。
クジラの時と勝手が違うんで大変だなぁ（＾＾；；；；；
んでもって、これも対策を考えており、
どうせならとある車種の新品にしたいな～
なんて思っていたりｗ
これで、「コン」が治ると良いんだけど（＾＾；；
後、「チキ」に付いても、原因の予測はしているんで、
対策を考えている最中ですばい。
んだば、本日のまとめをば。
「エンジンスワップって、
載せ換えて終わりじゃないんですよ」
スワップした事により出てくる車体側の様々な不具合を解決し、
経年によるものや過走行により劣化した部分を尽く修理し、
キチンと走らせられる様にして、始めて完成と言える訳です。
根気が必要です。
努力も必要です。
技術と知識も必要です。
更に言うなら、時間とお金も必要です。
「ド素人が予算ケチって出来るもんじゃねぇんだよ！」
はい、来週こそは、クラウンバンのエンジン・
ミッションを降ろしたいと思いますｗ
そんじゃ、また～（´∀｀）ノ
